自西裝誕生150多年以來，就一直在男性的衣柜里穩(wěn)穩(wěn)地占據(jù)著一席之地。盡管今天的男裝界是由便服主導(dǎo)的，這種狀況以后恐怕也不會改變，許多男士上班也不必穿西服，但不管是政治人物、銀行家或工會領(lǐng)袖，男人在社交場合還是習(xí)慣穿西裝。

　　西裝雛形與“財政緊縮”有關(guān)

　　西裝誕生在英國，17世紀(jì)的歐洲男子曾流行穿緊身衣，戴耳環(huán)，穿花皺領(lǐng)襯衫、絲絨服裝。17世紀(jì)中期英國瘟疫大流行，特別是1666年倫敦大火之后，為了塑造朝廷“財政緊縮”的形象，查理二世要求大臣們改變?nèi)A麗的裝扮，改穿簡單的緊身短上衣、襯衫和及膝褲，這就是西裝三件套的早期雛形。

　　英國人善于處理羊毛纖維，工業(yè)革命時期，英國首先發(fā)明了高效的新型織布設(shè)備，紡織行業(yè)蓬勃發(fā)展，此后英國的面料一直領(lǐng)先于天下，至今世界所有的頂級面料全部出自英國。英格蘭北部約克郡的哈德斯菲爾德和蘇格蘭地區(qū)尤其享有盛名。

　　拿破侖戰(zhàn)爭把巴黎的頂級裁縫送到了倫敦，這時西裝發(fā)展史的重要人物喬治·布萊恩·布魯梅爾出現(xiàn)了，這個法國花花公子從小就對著裝非常癡迷，據(jù)說他每天花在穿衣服上的時間達(dá)5小時以上。來到英國之后，布魯梅爾很快成了威爾士王子，也就是后來的英國國王喬治四世的好朋友，后來布魯梅爾又花錢進(jìn)入了英國皇家第十龍騎兵部隊。

　　布魯梅爾在為皇家軍團(tuán)采購藍(lán)色、白色和銀色制服的過程中，同倫敦最優(yōu)秀的裁縫接觸頻繁。于是，他開始有了新的想法。他認(rèn)為布料、剪裁和輪廓才是男士盛裝的精髓。他委托裁縫師制作了緊身長褲和外套，并以樸素的顏色來強(qiáng)調(diào)外形和線條。一件平口式燕尾服，緊繃的緊身褲，再加上棉布長筒襪，這就是布魯梅爾當(dāng)時引領(lǐng)的倫敦時尚。

　　當(dāng)皇家軍團(tuán)用布魯梅爾去繁從簡的服裝取代了華麗的配飾時，這種服飾在倫敦及其他地區(qū)也流行起來。漸漸地，西裝從倫敦的小街一路前進(jìn)，最后征服了全球。

　　《魔力西裝：向上晉升的品味穿著》這本書的作者安東吉雅凡尼曾說，穿一套體面的西裝，不僅成就優(yōu)雅、紳士的外表，更將是邁上成功的階梯。

　　去繁從簡的“運(yùn)動裝”

　　軍服對西裝的影響非常明顯，當(dāng)代西裝的墊肩帶有一絲肩章氣息，也讓男人得以擁有布魯梅爾追求的V型軀干；西裝的W領(lǐng)似乎源自長禮服的立領(lǐng)，而長禮服則源自軍隊的衣著。約在1850年，上衣的尺寸變短，成為今天男子西服樣板套裝，19世紀(jì)80年代，美式英語稱為“男式便裝短上衣”西服上衣�？傊梢哉J(rèn)定，現(xiàn)在男裝的原型是在19世紀(jì)50年代至70年代形成的。

　　西裝外套背面的單衩或雙衩讓人們騎在馬上很舒服，證明西裝也同古老的運(yùn)動裝有關(guān)。一些西裝仍然保留騎馬時可以輕松使用的開口袋。也有人認(rèn)為，西裝的發(fā)展更多是為了滿足維多利亞時代運(yùn)動愛好者的需求。

　　大約到了19世紀(jì)中期，男士的衣著開始放松，緊身長禮服變?yōu)檩^寬松的合身外套。隨著西裝夾克和褲子的逐漸演變，原本圍在脖子上的絲質(zhì)圍脖也被領(lǐng)帶取代。在歐洲三十年戰(zhàn)爭期間，路易十四的克羅地亞輕騎兵就在脖子上圍了鮮艷的領(lǐng)帶，這也是他們的傳統(tǒng)民族服裝。這讓路易十四印象深刻，很快在法國成了流行時尚。1860年前后在英國，不同的款式和顏色的領(lǐng)帶代表你來自哪里，比如學(xué)校、軍隊或運(yùn)動俱樂部。

　　隨著19世紀(jì)末美國商業(yè)文化的崛起，西裝成為上流社會崇尚的休閑風(fēng)格，美國的上班族喜歡西裝的兩項特質(zhì)：源于運(yùn)動的不拘小節(jié)，以及源于軍隊的效率和時髦。西服作為正式禮服保留下來，而燕尾服、大禮服、晨禮服作為一個歷史時代已進(jìn)入博物館。